Галина обратилась с просьбой разрисовать детализацию лестницы. Точнее даже не столько лестницы, сколько ограждения. В проекте нарисованы тонкие изящные стойки и простые деревянные перила. Но это визуализация, не имеющая ничего общего с реальной жизнью.
— Мне изготовители лестницы сказали, что балясины из тонкого бруска не сделать. Нужен металл и крепить только какими-то фланцами прямо поверх деревянной ступени. Они мне показали как это будет выглядеть и у меня просьба: А нельзя никак уйти от этих крепежных фланцев и сделать просто крепление трубы к ступеньке?
— Насколько я понимаю, если сделать аккуратную дырку в ступени и надеть ступень на заранее приваренную к уголку трубу у ваших работников не получается? Зазор между трубой и деревом конечно останется, но он будет минимальный.
— А совсем без зазоров никак нельзя? Придумайте что-нибудь пожалуйста….
— Попробую, но ничего не обещаю.
Я лукавил! Я уже делал такие штуки, когда подобное придумали нашему куратору объекта. Андрей Иванович попросил похожую конструкцию и мы ему изобразили шикарное крепление профильной трубы — мощное и крепкое, как дубовый корень!
Шаг первый. Закладная для крепления стойки из профильной трубы
К рамке ступени из уголка, приваривается обычная черная труба. Круглая водогазопроводная, условного диаметра = 25мм. Толщина трубы по наружному размеру составляет 33,5мм.
Труба делается длиной 250-300мм и приваривается вертикально вверх к полке уголка из которого сделаны ступени. Провариваем вкруговую и зачищаем сварку. Окрашиваем металл, как положено и это важно!!! Позже расскажу почему.
Шаг второй. Монтаж ступени из дерева
Здесь главное выполнить точную разметку отверстия в деревянной ступени, через которое пролетит наша закладная. Диаметр отверстия сверлим на 35-38мм. Больше не надо и этого зазора вполне хватит играть деревяшке и металлу. Прикручиваете деревянную ступень к стальной рамке из уголка.
Шаг третий. Крепление стойки ограждения
Насаживаете профильную трубу на круглую закладную и вбиваете её до самой деревянной ступени. Можете немножко утопить профильную трубу в дерево. Наружный размер 40*40, полностью перекрывает отверстие в 35-38мм.
Профильная труба 40*40мм со стенкой 3 мм. Когда я делал этот крепеж первый раз, меня смущали эти 0,5 мм разницы между наружным размером круглой трубы внутри и внутренним профильной.
Диаметр круглой закладной 33,5мм, а внутренний квадрат профильной трубы равен 34*34 мм. Я думал, что будет небольшой люфт…Но я зря опасался. Когда наденете профильную трубу на круглую, она садиться плотно. Вертикальность стойки легко регулируется легким ударом кувалды.
Внимательно отслеживайте соосность расположения профильной трубы. Не крутите её вокруг оси и выставляйте строго по нитке все стойки ограждения.
Если небольшой люфт остался (у нас из 8 стоек, болталась одна), его можно устранить сварными клепками. Сварщики знают как это сделать.
Шаг четвертый. Бетонирование
В профильную трубу заливается мелкодисперсный бетон с высокой пластичностью. Слишком умно? Мы залили при помощи воронки простой ровнитель для пола. Томзит DD. Заливать всю трубу до верха не обязательно. Достаточно до высоты 400-500мм от низа ступени. Чтобы все стойки в момент бетонирования встали соосно, прихватить их сверху по нитке. Важно оставить пустыми 150-200мм до верха профильной трубы и дальше я расскажу зачем.
Через 2-3 дня вся конструкция встанет жестко и вам остается последний шаг.
Шаг последний. Перила
Натягиваете нитку повторяющую линию перил и по этой нитке отрезаете профильную трубу. Привариваете стальную полосу 40*4мм сверху профильной трубы и к этой полосе снизу крепите деревянные перила.
- Именно из-за этой сварки не советую бетонировать до самого верха. Тем более что смысла в этом нет никакого. Главное заполнить выше уровня закладной из круглой трубы.
При толщине уголка 4мм и толщине стенки круглой трубы 4мм, сварной шов будет работать с надежность железнодорожной рельсы. Бетон несет функцию наполнителя. При заливке ровнителя как следует провибрируйте.
ВАЖНО! Все металлоконструкции изнутри желательно окрасить грунтом по металлу. Химия ровнителя и цемент не самая благоприятная компания для металла.
Осталась традиционная рубрика — расчеты
1. Профильная труба стоит 1 метр погонный 138 рублей. 2. Круглая труба стоит 1 метр 230 рублей, но нам из одного метра удается сделать 3 закладных….77 рублей за штуку. 3. Электроды, диски, грунт….50 рублей…с запасом. 4. Томзит DD уйдет примерно 1,3 кг по 62 рубля…80 рублей.
Итого на одну стойку надо 345 рублей
Пару раз я отдавал профильную трубу в порошково-полимерную окраску. Полтора года назад это обходилось 107 рублей за 1 трубу длинной 1 метр. При сварке полосы под крепление перил, порошковая краска горит. Имейте на руках каплю краски этого же РАЛа и подкрасьте места сварки.
Вот и получается, что наша стойка даже в порошково — полимерной окраске обойдется в 450—500 рублей. Учитывая мощность конструкции, достаточно 3-4 стойки на марш и ваши перила будут крепче любых других. Дополнительные горизонтальные ригели можно соорудить из чего угодно.
Особенности такой конструкции
1. Нет необходимости делать фланцы. Труба плотно ляжет на ступень не оставляя никаких зазоров.
2. Хорошо проваренная закладная и раствор внутри трубы дают соединение в разы мощнее любых фланцев или приваренных шпилек.
3. Готовые стойки из нержавейки стоят от 3500 до 13000 рублей.
450-500 рублей VS 3450-13 900 рублей.
И это только одна стойка. Имея подвал и мансарду, вы этих стоек наставите штук 30.
Об авторе: Александр Широков. *По этой же ссылке можно заказать консультацию. Не забывайте про Телегам — там ещё больше рекомендаций по экономии и не только. Друзья, не забывайте про репост (сохранение) и👍. Спасибо!)
