Рассказывать буду на примере облицовки двух коробов. В первом случае (об этом расскажу сегодня) короба в ванной, без полки (заказчик решил сделать из стекла), во втором с полкой.
Вводные
Основание:
— в ванной: короб из гипсокартона, покрытый полимерной гидроизоляцией.
— в санузле: короб из гипсокартона, покрытый грунтовкой Ceresit Ct 17.
Материал плитки: кафель.
Плиточный клей Ceresit CM 14.
Пару слов о сооружении короба
Размеры короба (ширина, высота, глубина) должны быть изначально рассчитываться с учётом размеров плитки и расположения швов.
В частности, надо заранее понимать, куда будут приходить горизонтальные и вертикальные швы, разумеется, если изначально задумано, что раскладка будет повторяться и внутри короба.
*Иногда, чтобы не городить лишние швы и когда позволяют размеры плитки, в угоду практичности (легче мыть + меньше мест для скопления воды) принимают решение укладывать плитку без швов, либо без состыковки со швами стеновой плитки. Особенно, это актуально, когда другой цвет плитки. Именно так было решено сделать в ванной (плитка другого цвета и другого размера, наглядно будет видно чуть ниже).
А вот пример уже с другого объекта:
Первым делом подготовил плитки для внешних углов (выполнил заусовку).
Примыкание ванны
Уложив боковую плитку, сразу же решил приложить ванну, чтобы удостовериться, что наверняка всё сходится. Разумеется, все размеры и до этого были сняты, но как говориться «семь раз отмерь, один раз отрежь».
Когда был уложен первый ряд на коробе ванна задвигалась повторно
В одной из прошлых публикаций проводил опрос: Какой вариант монтажа ванной вы считаете оптимальным. Ответило 718 человек. Как смотрите на то, чтобы поучаствовать и сразу же увидеть результаты:
https://forms.yandex.ru/u/61f64e40bb63e498772f74b5/
Как видно по результатам, всё далеко не так однозначно.
Внешний угол
Поскольку плитка была немного выпуклая, то наружный шов был не равномерным (в середине шире, вверху и внизу сужался). Чтоб уменьшить видимость этого расхождения плитка притягивалась и фиксировалась друг к другу с помощью скотча. При этом крестик задавал толщину шва. В данном случае 1,5 мм.
Я убеждён, что шов должен быть достаточно широким (чтобы затирка свободно туда заходила). Неоднократно видел, как у кого-то плитка вообще уложена вплотную на углах. Это ведёт к тому, что со временем (а иногда уже во время укладки) в этих местах могут появится сколы и трещины. Недавно среди коллег проводил опрос на эту тему. Предлагаю пройти и вам, сразу же увидев результаты:
Заполнение пустот
В процессе укладки все пустоты по краям заполнялись клеем.
У бордюра заусовку делал не полностью, а лишь там, где необходимо:
После укладки плитки на полку края также полностью заполнялись клеем.
Для проверки горизонта используется уровень:
Сама полка монтируется с небольшим уклоном (2 мм на 30с см) в сторону ванной. Чтобы при попадании воды она не застаивалась и беспрепятственно стекала.
Очередность укладки: нижняя плитка → задняя стенка → боковые плитки → торец
боковины, затем плитку между ними
Что касается верхней плитки ниши, то она закладывалась также после боковых и задней и как бы ложилась на них сверху.
Благодаря СВП (система выравнивания плитки), давление верхней плитки на заусовку значительно снизилось:
При заусовке плитки-декора до края не доводил чуть больше, чем обычно (1-1,5мм), чтобы свести к минимуму вероятность скола. Декор не дешёвый.
Стыковка рисунка на внешних углах смотрится по-особенному):
Да и в целом идея своеобразного ковра, который как бы заворачивался на короб мне понравилась. Смотрелась необычно. А Вам?
Облицовка короба в гостевом санузле
Что касается раскладки, то шов решили сделать по середине. Значит крайние плитки резались и шлифовались. Важно: плитка укладывалась не вплотную к стене, а был оставлен шов.
Резка
В начале плитка резалась на ручном плиткорезе:
Шлифовка
После шлифовкой связкой черепашки + болгарки, торец, хоть и были под рукой алмазные бруски немного довёл до ума по старинке шкуркой (блага плитка была кафель, а не керамогранит):
Черепашка была с зернистостью 100:
Вот, что получилось на выходе:
Все пустоты в процессе укладки также заполнялись:
отверстия сверлили с помощью кондуктора с подачей воды из распылителя
Разметка на плитке отверстий:
Первые три ряда готовы:
А это для вас небольшая загадка. Как думаете почему здесь на заложено часть стены? Напишите свои варианты в комментариях. *кто уже у меня читал про это ранее – не подсказывайте). Для чего именно расскажу и покажу в одной из следующих публикаций.
Ниши
Первой укладываю плитку на саму полку. Здесь уклона не делал, поскольку это не душевая а туалет.
Продолжение швов со стены в нишу не делал поскольку и размер плитки позволял, да и цвет у неё ругой другой.
Примыкание к заусовке
Боковая плитка будет опираться непосредственно на полку, поэтому она была отрезана и уложена с заходом внутрь. Угол немного срезан, повторяя контур заусовки:
Почему были использованы и СВП и клинья и крестики?
Известно, что идеальной плитки не бывает. Могут гулять как размеры, так и геометрия. Мой случай не был исключением. Да, плитка играла не критично (1-1,5 мм), но это всё равно не позволяло использовать единый крестику.
Зачем малярный скотч?
Скотч нужен для фиксации толщины шва и заусованных плиток относительно друг друга + клина, который формировал размер шва.
Примыкание к стенам (внутренние углы)
Вплотную к стене в этих местах делать нельзя → есть риск, что со временем появятся сколы и трещины (при движении короба и т.д). Поэтому всегда оставляется шов.
В самих нишах внутренние швы также толщиной самого шва (1,5 мм).
Заусовку после водяного плиткореза доводил болгаркой, алмазной черепашкой и алмазными брусками.
Что делать, если верхняя плитка под своим весом сползает на заусовку?
Я её зафиксировал малярным где-то на пол часа (пока схватится).
Финиш (гостевой санузел)
Про качество с точки зрения эстетики
Понятно, что в процессе выполнения работ для проверки ровности необходимо постоянно орудовать уровнями и штукатурным правИлом (его остриё значительно лучше указывает на недочёты нежели просто уровень). Однако, помимо этого, не менее важна и точность (до 1-2 мм) всех размеров.
Разумеется, с рулеткой и линейкой, когда вы будете жить, никто бегать не будет, однако даже не искушённый человек при взгляде может почувствовать что здесь что-то не так.
Чуть подробнее об этом рассказал в комментарии 📌👇.
Про качество, с точки зрения сцепления
Обеспыливание
И плитка и основание должны быть чистыми. Лично я помимо пылесоса (он всё равно оставляет въевшуюся пыль), дополнительно прохожусь насухо выжатой тряпкой.
Смачивание
В данном случае плитка была кафельная (не керамогранит). Поэтому довольно быстро забирала влагу из клея, что в свою очередь уменьшало время на корректировку. Чтобы этого не происходило я плитку немного смачивал влажной губкой.
Промазывание
Поскольку это не керамогранит, да и размер у плитки не большой, то промазывать насдир (вмазывая в основание стены в саму плитку) основание нет смысла. Впрочем, операция эта точно не навредит 😏
Клей
В данном случае был использовал клей класса C1 T (Ceresit CM 14 EXTRA).
По прочностным характеристикам для укладки кафельной плитки небольших размеров его хватало «с головой». Клей не должен быть слишком густым или слишком жидким.
