Рассказывать буду на примере двух санузлов. Ванной и гостевом туалете.
Вводные:
— Ванная и гостевой санузел оштукатурены гипсовой штукатуркой (не мной, разумеется, если бы у меня спрашивали, я настоятельно бы рекомендовал цементную. Почему? Рассказал в отдельной статье. Ссылку закрепил в конце публикации). Стены тщательно проверил: всё по уровню, всё в плоскости (перепад по правилу не более 2 мм на 2 метра) и с соблюдением прямых углов.
— После штукатурки прошло более 2 месяцев. Срок с запасом для высыхания. Я выдернул маяки, обеспылил, нанёс грунтовку и через несколько дней штукатурку покрыли полимерной гидроизоляцией (гидроизоляцию делал сам заказчик).
— Клей и плитка закуплены, вопрос с раскладкой и подрезами решён.
— Что касается панно, то для тех, кто не с начала хронологии напомню, заказчик рассматривал три варианта размещения:
По середине:
На всю стену:
И с заходом на этот короб
Рафис (заказчик) решил панно продолжить и на короб. Кстати, любопытства ради, а какой бы Вы вариант выбрали?
Что получилось на выходе, а также сам процесс облицовки коробов и ниш в обоих санузлах и выложу в следующей публикации ссылка будет в конце📌👇
Присмотревшись к бордюрам
у меня тут же возникли ещё два вопроса:
- Будем ли стыковать рисунок в углах?
- И если будем, то что в приоритете — стыковка во внутренних углах или во внешних? *И там и там, стыковку не получилось бы сделать, поскольку размер бордюра был в размер плитки и предполагалась состыковка швов.
Для наглядности я сразу же решил нарезать пробный вариант.
Как итог остановились на внешних:
В процессе раскладки рисунка и стыковки его с базовой плиткой выявилось расхождения в размерах в 1 мм.
В принципе, в условиях, что шов будет 1,5 мм, это не так существенно. Но то, что буду разгонять и что в этих местах будут небольшие скачки с Рафисом оговорил заранее.
На чём делал заусовку?
Заусовку делал на водяном плиткорезе «Зубр» (1кВт) (ссылка в конце 📌👇) :
Кстати, на этом аппарате (не конкретно этом, поскольку сменил 2 штуки) я гонял порядка 13 лет. Те, кто говорит, что при работе с ним всё в воде, в том числе и сам мастер, просто не в курсе, что этот станок поддаётся апгрейду, причём существенному. Это же касается того, что вода быстро кончается и всё такое. Кому интересно, чтобы я подробнее рассказал об этом — напишите в комментариях. Там информации точно на целую статью наберётся. И, кстати, вопрос к тем, кто уже знаком с плиткорезом этого типа. Что про него думаете?
Резка плитки под 45°
Я отвлёкся. Итак. После того, как сделал пробную заусовку бордюра, сразу же частично нарезал плитку под 45° на внешний угол. До ума заусовку доводил алмазной черепашкой (зернистость 100) и болгаркой на 4-ой скорости. Поскольку это кафель, то в целом обработка шустро (керамогранит более твёрдый материал и поддаётся обработке значительно сложнее).
90% пыли на себя забирал пылесос в паре с циклоном:
Замешал клей и приступил к укладке (в данном случае использовал СМ 14.
Упор для плитки
На этом описываемом объекте я работал 3,5 года назад и тогда в качестве упора под плитку я ещё использовал потолочный профиль:
Но спустя где-то полгода полностью перешёл на штукатурные правила. У них, в отличии от профилей есть ребро жёсткости.
Нарезал плитку (резанный край перекрывался), из обрезков выставил на стене по уровню маяки и приступил к укладке. В процессе ровность проверял только правилом. Резал на плиткорезе battipav:
Укладка по маякам
Саму технологию проверки ровности по маякам хорошо видно на этом фото:
В тех местах, где плохо видно на просвет, подсвечивал мелким прожектором. Этот способ позволяет увидеть даже мелкие огрехи в процессе укладки.
После того (а не до!), как плитка полноценно спозиционирована (*выставлена точно по правилу и отсутствуют перепады относительно соседней плитки), фиксировал её системой выравнивания плитки (СВП).
Про внешний угол
Под углом стараюсь не оставлять пустот. Толщину углового шва сделал в размер плиточных швов всей кладки (1,5 мм). Важное дополнение по поводу толщины швов на внешних углах найдёте в дополнении закреплённом комментарии 📌👇.
Шов у бордюров получился неравномерным. Визуально казалось, как будто бордюр уложен не по уровню + неравномерный шов. Но тут уже без вариантов. Плитка не резиновая, её не выгнешь в обратную сторону.
Смачивание плитки
В отличие от керамогранита кафельная плитка довольно быстро забирает воду. Тем самым раза в 2-3 сокращая время на корректировку. Особенно это сказывается, когда стена длинная. Поэтому кафельную плитку я обычно слегка смачиваю перед тем, как нанести клей. Делаю это обычной губкой.
Куда наносил клей – на плитку или на стену?
Там, где стена длинная, клей наносил на стену, предварительно защитив торец нижней плитки малярным скотчем и заполнив оставшиеся пустоты:
Окно + откос
Откосы заказчик решил отделать маляркой (шпаклёвка + покраска). Единственное попросил сделать заусовку примыкающей к откосу плитки.
Ошибка с подрезом к подоконнику
Хотел сделать красиво. И в принципе, получилось аккуратно.
Но, по факту, это было ошибкой.
- Можно было просто срезать края подоконника (сделать так, чтобы они были заподлицо с откосом).
- Над обоими кусочками со временим образовались вертикальные трещины.
Случай, который в очередной раз мне доказал, что когда Г-образный пил всегда рискует со временем треснуть. Особенно если речь идёт о кафельной плитке. И особенно, если один из выступающих элемент достаточно мал (узок).
Несколько фото с процесса облицовки
Про облицовку стен в гостевом санузле
Бордюр на стене будет из мозаики. Для этого предварительно нужно будет нанести слой клея. В качестве маяков будет служить уложенная плитка. Подробно об этом расписал в отдельной серии публикаций. Ссылка в конце. 📌👇.
Ошибка с упорами перед выравниванием под бордюр из мозаики
Как видно, на втором ряду в качестве упоров использовал обрезки плитки. По сути, это было ошибкой. Сейчас я бы сделал немного иначе:
1. Резал бы на 3 мм меньше, уложил бы на крестики, чтобы при демонтаже было меньше рисков что сколятся края уложенной плитки.
2. На участок, где будет взаимодействие клеем предварительно наклеил бы малярный скотч. Этот приём значительно упрощает удаление упора (скотч значительно проще отклеивается, нежели плиточный клей).
А это уложенный бордюр из мозаики только до затирки:
Ошибка — при укладка глянцевой плитки с использованием СВП не использовал подкладки
Ещё одна неочевидная ошибка. Правда 3 года назад я ещё о ней не был в курсе. При укладке глянцевой плитки и использовании СВП (системы выравнивания плитки) необходимо использовать прокладки, чтобы в процессе зажима клин не оставлял на глянце мелких царапин.
Резка по аналоги. В начале на ручном плиткорезе с небольшим запасом под шлифовку (для удаления скол).
Далее шлифовка болгаркой и доводка брусками.
На выходе получаем красивый аккуратный край, похожий на заводской:
Про облицовку коробов подробно расскажу в следующей публикации. Все ссылки 📌👇
Про идеальное качество и безупречное мастерство
Начнём с того, что я ещё ни разу не видел идеально уложенной плитки. Работу выполненную на 5+ видел. Те случаи, когда вооружённым опытом глазом видно, что делал профи и выложился на 150%. Однако и здесь никто не отменял человеческого фактора. Огрехи в любой работе можно отыскать. Другой вопрос, что при подходе на 5+ их должно быть настолько мало, что нужно очень постараться, чтобы их найти.
По поводу внешних углов без швов
В погоне за красивым узким внешним углом многие делают максимально тонкий шов (что греха таить, и сам когда-то так делал). А если так делать, особенно в свете того, что у нас нередко плитка имеет выгнутую или вогнутую форму (добавьте к этому то, что многие заусовку делают не на станке, а тоё же болгаркой, а значат не настолько ровно), то будут места. где литки будут уложены вплотную, прижаты друг к другу. А это, в свою очередь значительно увеличивает риск появления на углах трещин и скол со временем.
