Что плиточники-профессионалы делают, чтобы во время сверления или резки болгаркой большая плитка не треснула? И ведь работает!

Неделю назад ко мне позвонил коллега из Нижнего и у нас случился примерно такой диалог, начну со слов коллеги:

— Слушай, на свою голову взялся за плитку 1200 на 600 и весь исплевался. Она вообще не режется, у тебя такое было?

— Однажды было. Там действительно перекал был, я так понимаю, какой-то брак на производстве. С магазином общались?

— Общались, они сказали, что по этой плитке нареканий не было.

— Сколько ты уже плиток убил?

— Так в том-то и дело – четыре штуки подряд, заказчик взвыл уже!

— Какой ширины куски режешь? Может слишком узкий кусок или Г, П-образная форма и лопается по углу?

— Да нормальные все куски, конкретно, эта плитка, которую я уже перерезаю 4 раза — отрезаю от целой плитки вдоль 30-ри сантиметровый кусок. Диск не режет, а буквально плавит плитку.

— А что за диски у тебя?

— Дистаровские, супер слим вроде, и хилбергом пробовал, всё то же самое.

— На болгарку во время реза сильно давишь?

— Да как обычно – режу и всё.

— Можешь, для интереса, на примере какого-то обрезка заснять видео процесса и мне выслать, я хочу глянуть, как именно ты режешь.

Далее, мастер заснял короткий ролик и отправил мне. И вот то, что я увидел:

• Плитка резалась на фанерном столе и было невооружённым взглядом видно, что столешница кривая.
• Плитка никак не фиксировалась и во время пиления смещалась.
• Диск мастер погружал полностью и сразу, причём чувствовалось, что сил он не жалел.

Из-за малого опыта (у мастера это был четвёртый объект по счёту) налицо были совершены ряд грубых ошибок. Конечно, дело могло быть действительно в плитке, с таким я и сам сталкивался (ссылку на описание этого случая прикреплю в конце) и не однократно слышал от коллег.

Но конкретно здесь после данных мною рекомендаций плитка перестала лопаться. Публикую список рекомендаций:

Рекомендации по резке и сверлению крупноформатной плитки

1. Ровное, поглощающее вибрацию основание + фиксация плитки

Для начала, я бы сделал ровной столешницу из фанеры. Она у тебя изогнута. Это можно сделать с помощью брусков и саморезов.

Что касается поглощения вибрации, то тебе нужен либо пеноплекс (посмотри, может завалялся на объекте):

либо пенопласт (пенополистирол). Лично я пользуюсь последним, он лучше поглощает вибрацию и во время резки и во время сверления:

2. Резать плитку необходимо под прямым углом + максимально плавно + в два-три прохода

Лично я в начале захожу на миллиметра два – три, стараясь минимизировать появление скол. Затем пропиливаю на всю глубину, стараясь не соприкасаться с чистовой кромкой, которая уже обозначена первым проходом. Иногда делаю не два, а три-четыре прохода, в зависимости от сложности плитки. Бывает, что плитка вообще легко режется. Не маловажным является и качество диска.

Чтобы было как можно меньше скол, болгарку необходимо держать как можно ровнее. Чтобы свести к минимуму в плане угла наклона человеческий фактор можно использовать специальные насадки.

Чтобы добиться максимально прямой линии креплю струбцинами правИло или брусок, они будут выступать в качестве упора.

Если мокрорез на 1200 не планируешь пока покупать, то возьми пылеотводник с пылесосом, а то потом здоровье залатывать дороже встанет:

3. Вскрытие диска

Бывает такое, что диск перестаёт пилить из-за того, что забился. Для этого его “вскрывают”, сделав несколько пропилов либо на силикатном/огнеупорном (шамотном) кирпиче, либо о в стяжке пола (лично мне неоднократно последнего хватало). И да, срабатывает не всегда. Иногда диск капитально засален.

Дополнение 1:

• Речь не идёт о разного рода сильно перекаленной плитке, или любой другой “особенной”, которая лопается порою, даже при резке на профессиональном электрическом мокрорезе. Здесь никакой пенопласт не поможет — прямая дорога на гидроабразивную резку (во многих городах есть фирмы, которые этим занимаются).
• Также, это решение возможно не сработает у тех, кто это делает в первый раз, я не зря обозначил в заголовке “профессионалы”.
• Это решение подойдёт не только для крупноформата. Что касается сверления и случаев, когда нужно вырезать Г или П-образную форму, я использую только этот способ. Прямые резы, разумеется либо на ручнике, либо, если он плохо берёт — на мокрорезе.

Разумеется, что касается прямых резов по всей длинне и плитки 1200 на 600, то хороший водяной плиткорез мокрорез является отличным подспорьем.

Дополнение 2:

• Для чистых резов желательно использовать отдельную болгарку (не ту, которой режется/шлифуется бетон, кирпич и т.д). Причина простая: как правило, на грубых работа болгарка разбивается и начинает люфтить, а из-за этого на плитке остаётся много сколов. И да, на инструменте для чистого реза желательно не экономить (метабо, бош, макита – лично меня пока не подводили).
• Кто-то дополнительно поверх пенопласта укладывает гипсокартон.
• После того, как прошлись болгаркой первый раз нужно в начале и конце надрезанной линии сделать надрез (пропилы на всю глубину), длинной 3-5 см. Если плитка П или Г-образная, то пропилы на всю глубину делаем во внутренних углах. Делается это всё для того, чтобы у плитки, когда начнёт ломаться, было направление слома.

Обещанная ссылка, где я рассказал о своём случае: Проклятая плитка или “Как на 30 метров реза керамогранита ушло 5 дорогих алмазных дисков”