Имеем бетонную лестницу (крыльцо), которое необходимо облицевать клинкерной плиткой (о плитке ниже👇). Задача существенно усложнялась тем, что при заливке лестницы была нарушена геометрия. Разность ступеней, разные борта по по ширине и т.д и т.п. Я уже не говорю про соблюдение плоскости и уровня (вертикаль/горизонталь).
Делюсь с вами полностью всей хронологией этапов работ по облицовке этой лестницы, постараюсь нечего не упустить. Предупреждаю: будет много 💪 текста и ещё больше фото 🙌, поэтому активно пользуйтесь “содержанием” (оно раскрывается).
Ах да, совсем забыл: при заливке лестницы была допущена грубейшая ошибка и если бы её вовремя не обнаружили (если бы я случайно не задал вопрос), то заказчик влетел бы минимум на 380000 т.р. Что за ошибка (она для подавляющего большинства будет неочевидна) 👉 рассказал в отдельной публикации поделюсь ссылкой в самом конце 👇🔗🧲.
— Сколько по времени заняла эта работа? (постараюсь посчитать каждый из этапов).
— Сколько стоит штукатурка и облицовка такой лестницы? (аналогично — разобью по работам)
Обо всём этом также читайте в самом конце. Там же и ответы на вопросы, которые мне задают по этой теме 👇🔗🧲.
🧐 Дочитав до конца вы будете все знать про облицовку бетонных лестниц. Удачи!)
Сразу возникает вопрос — а зачем вообще шлифовать?
В моём случае шлифовкой и зачисткой лестницы я решил 3 задачи:
1. Зачищал от налёта, который образовался в результате взаимодействия химии с бетоном (сравнительно фото было/стало покажу в конце публикации 👇). Зачем была нужна химия? Здесь как раз отсылка к грубой ошибке, о которой я упомянул в начале.
2. Зачистка бетона от разного рода въевшейся строительный пыли, грязи и т.д (по лестнице года 3 ходили, прежде чем дело дошло до облицовки).
3. Удаление разного рода наростов и наплывов, чтобы уменьшить расход ремонтной смеси при выравнивании.
4. Корректировка, геометрии, высот ступеней + корректировка геометрии боковин (где-то пришлось резать).
Прежде чем приступить к шлифовке, резке и зачистке мы разложили плитку на ступени, чтобы:
— понять какие подрезы приходят по краям (главное, чтобы слишком маленькие никуда не пришли).
— выявить участки, которые не просто нужно шлифануть а срезать и демонтировать.
Зачищали болгаркой, алмазными черепашками, и насадкой со специальной щёткой. Разумеется, там, где была необходимость орудовали перфоратором:
На следующий день электрик занимался резкой штроб для тёплого кабеля.
Цель монтажа кабеля понятна → чтобы зимой не было проблем с чисткой. Крыльцо лишь частично под навесом. А долбление и чистка разного рода наледи легко может привести к резкому уменьшению срока службы облицовки крыльца.
Первым этапом нарезаем штробы. Для этого можно использовать как штроборез, так и просто болгарку с диском. Электрик использовал болгарку с диском:
У электрика была мысль в начале смонтировать кабель, чтобы мы потом замазали сверху. Однако лично я сторонник того, чтобы кабель утапливать в смесь, а не сверху замазывать. Благодаря этому под кабелем вообще не остается пустот 👍:
Для заполнения штроб использовал плиточный клей Ceresit CM17. Он обладает отличными прочностными характеристики (С2 класс), при этом ещё и эластичный (S1 класс):
Известно, что при укладке плитки на улице важно свести к минимуму любого рода пустоты. Именно поэтому укладывать нужно на гребёнку с максимальным заполнением.
И в нашем случае задача на самом деле не очень то и простая — необходимо вывести максимально ровно все плоскости (вертикаль, горизонт и т.д) лестницы нестандартной формы, у которой, как и говорил ранее было нарушено всё, что возможно (разница высоты, ширины ступеней, не соблюдена геометрия боковин, параллельность относительно дома и т.д и т.п. Поэтому конечно, укладывать плитку на такую лестницу было нельзя.
Забегая вперёд скажу, что “самое веселье” было при штукатурке боковых элементов. В чём была сложность — узнаете ниже 👇.
Как именно будем выравнивать (этапность выставления маяков, правИл) — было решено уже на этапе резки и шлифовки.
Использовали штукатурные маяки толщиной 6 мм (чтобы искусственно не увеличивать толщину):
Со строгим соотношением 3,0–3,2 л на 25 кг сухой смеси:
Почему для выравнивания лестницы остановился именно на Ceresit CN83 — чуть ниже. Там же расскажу о важных нюансах, о которых нужно знать при работе с этой смесью.
Прежде чем наносить смесь, основание было напитано водой:
Далее был нанесён адгезивный состав (подробнее о нём ниже 👇), благодаря ему адгезия ремонтной смеси к основания возрастает в несколько раз. Что входит состав этой смеси и рецепт её приготовления выложу в конце этого блока:
Практически сразу после того, как нанесли адгезивную смесь — промазываем, как бы вмазывая, основание ремонтной смесью:
Это также необходимо для улучшения адгезии смеси к основанию. После чего накладываем ремонтную смесь. И утапливаем в неё штукатурный монтируем маяк.
Маяки и на площадке и на ступенях выставлялись с небольшим уклоном в сторону улицы, чтобы вода (дождь, растаявший снег) беспрепятственно стекали.
Маяки выставлялись с помощью уровней.
В процессе внимательно следили за тем, чтобы высота ступеней максимально одинаковой (где-то была разница в 5мм, но это не 2-3 см, как было изначально).
Полностью одинаковые высоты не смогли сделать, поскольку три ряда ступеней вообще пришлось бы резать, а этого уже на захотел заказчик.
Поскольку на улице стояла довольно жаркая погода — раствор постоянно укрывали.
На следующий день приступили к выравниванию площадки крыльца и горизонтальный плоскостей ступеней.
Смесь наносили по той же схеме: нанесение адгезива → течении 1-2-х минут нанесение ремонтной смеси (перед этим промазав насдир основание), далее выравнивание по маякам с помощью штукатурного правила.
По мере выравнивания ступеней производилась укрывка от солнца, чтобы смесь не отдавала слишком быстро влагу.
Это фото хоть и с другого этапа, но смысл, думаю, понятен:
Перед тем, как приступить — выдернули штукатурные маяки, что были уложены за день до этого.
Выставление маяков выравнивание на вертикальные элементы производилась по той же схеме, что и на горизонтальные.
При выставлении маяков следили за тем, чтобы была соблюдена параллельность ступеней (расстояние до ступени) относительно дома:
и, разумеется, следили чтобы маяки были строго вертикально
По той же схеме. Предварительно горизонтальные элементы лестницы укрыли листами ДВП, чтобы не городить лишних наслоений.
Опять же в процессе укрывали:
Ну и в конце дня:
Вот здесь хорошо видно, что при использовании адгезива + метода промазывания насдир качество склейки очень хорошее. Нигде даже микротрещин не было.
В начале ещё раз проверили перпендикулярность боковин относительно дома. Как видно, угла 90 градусов явно нет.
Плюс обнаружили, что внешний угол слева нужно основательно стесать, он задавал ненужный угол левой боковине.
Далее проверка высот и нахождение чего-то среднего, чтобы и слева и справа у боковин была единая высота.
Тщательно следили за тем, чтобы была единая высота будущих боковин и чтобы они были относительно друг друга в одном уровне (в горизонте). Изначально они были сильно завалены.
Местами слой доходил до 4 см и мы уже были на грани предписаний в ТО ремонтной смеси (смесь можно наносить от 5 до 35 мм на один слой).
В тех местах, где был большой слой (более 2 см) монтировали 2 слоя щелочестойкой сетки (первый внизу, второй утапливался сверху):
Немного фото с процесса выравнивания:
Наглядно видно насколько “ровно” была до этого залита бетонная лестница. Причём она была вся такая.
Залили → защитили.
В конце дня пришлось повозиться с чисткой правил, поскольку смесь быстросохнущая, то ушло на это не мало сил.
Возможно, это может показаться неочевидным, но этот этап был одним из самых сложных и ответственных. Крайне важно было учесть как в перспективе будет “ломаться” плитка в этом месте. Учесть толщину плитки, слой клея и то, что внешние углы у плитки на боковинах будут по 45 градусов.
Её главная задача → в разы увеличить адгезию (сцепку) ремонтной смести с основанием. Как-то частично нужно было демонтировать мною залитую стяжку с этим адгезивом. Что из этого вышла рассказывал здесь (откроется в новой вкладке).
Адгезивную добавку CC 81 разбавляют водой в соотношении 1 часть СС81: 1 часть ремонтной смеси (или цемента): 2 части воды и полученную жидкость используют для приготовления смеси CN 83 со сметанообразной консистенцией.
Смесь наносят на основание кистью-макловицей или щеткой сплошным тонким слоем. Основной слой ремонтной смеси наносят на еще влажный адгезионный слой в соответствии с правилом «мокрое по мокрому».
В ТО указано: Пригодна для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок и постоянного воздействия воды — в промышленных цехах, складах с вилочными погрузчиками, гаражах, паркингах, очистных сооружениях и т.п. Может применяться как без покрытия, так и под укладку самовыравнивающихся смесей и плиточных облицовок, а также для изготовления стяжек.
По моему, комментарии излишни. Ну, а если тезисно:
Как и в случае с плиточным клеем после замешивания необходимо выдержать 5 минут для созревания и потом вновь перемешать.
Соотношение воды и смеси: 3,0–3,2 л на 25 кг сухой смеси.
Смесь необходимо успеть выработать в течении 30 мин.
Готовность к укладке:
Собственно через 9 дней мы приступили к гидроизоляции.
Возникла проблема: размера плитки не хватает по ширине, если укладывать параллельно лестнице. Если делать параллельно боковине (ёлочкой), то смотреться будет крайне некрасиво.
Как думаете, как вышли из положения?
Узнаете ниже 👇
Итак, лестница выровнена по всем плоскостям. Следующим важным технологическим этапом является её гидроизоляция. Гидроизоляция одновременно защищает и плитку/плиточный клей от подсоса влаги из бетона, а также в штукатурный слой и бетон от проникновения влаги снаружи.
Самым лучшим вариантом для гидроизоляции бетонной лестницы на улице будет двухкомпонентная гидроизоляция. Я остановился на Ceresit CR 166. Да, она по цене значительно дороже, чем однокомпонентные, но по прочности и долговечности сильно выигрывает.
Крайне важно соблюдать пропорции. Поэтому при замешивании необходимо использовать весы:
Для получения более удобной консистенции «под кисть» жидкий компонент Б рекомендуется предварительно разбавить водой в пропорции 0,125–0,250 л воды на 1 л компонента Б или 1–2 л воды на 8 л компонента Б, после чего смешать компонент А с разбавленным компонентом Б.
Сделать этом можно чем угодно, например, губкой. Мне было сподручнее распылителем.
Материал наносят 2 или *3 слоями равномерной толщины. Первый слой рекомендуется наносить кистью. Второй и третий (для лестницы достаточно двух слоёв) слои наносят в перпендикулярном предыдущему слою направлении при помощи кисти или шпателя на затвердевший, но еще влажный предыдущий слой. В нормальных условиях между нанесением слоев должно проходить около 3 часов.
*3 слоя более актуальны для бассейнов. Для лестницы с головой хватит и двух слоёв.
Чтобы исключить оставление пустот гидроизоляцию нужно нанести не только на основание, но и на ленту.
Наносится гидроизоляция обычной кистью:
Вот то, что получается на выходе после нанесения 2-х слоёв.
Работы проводились в жаркие летние месяц, поэтому, чтобы гидроизоляция не слишком быстро подсыхала, по мере её нанесения и небольшого подсыхания — укрывалась от солнца и ветра.
Укладку плитку можно уже через 12 часов. К чему я и приступил:
Немецкая клинкерная плитка. Размер 30 на 30 см. Часть — обычная, она для бортов, капиносов и площадки, сделано в Германии:
На упаковке ни слова по-русски
А часть с капиносом для ступеней:
Угла особо нет, но ни у кого и нет высоких требований к клинкерной плитке. В конце концов она не предназначена для укладки на шов в 2 мм. Впрочем, конкретно эта плитка довольно высокого качества по сравнению с той, что я имел дело раньше.
Как и говорил ранее — для начала нужно было определиться как будем решать вопрос с облицовкой верхней части боковин (если делать по уму, то не хватало длины/ширины плитки).
Решили, что разрежем каждую плитку на три части. Делали это в специализированном цеху по нарезке плитки. Собственно нарезали и привезли.
Вот в таком виде она приехала:
Пришлось каждую плитку вымывать, в том числе с железной щёткой:
Далее сделал заусовку. Резал на станке, доводил болгаркой и алмазными черепашками:
Чтобы доводить не по одной фиксировал сразу несколько штук доской.
В начале нарезал и облицевал борта справа и слева от площадки,
Плитка (та, что слева), что уложена отдельно — это предварительно выставленный маяк. На него равнялась каждая плитка в процессе укладки, что в ряду. Равнялась с помощью штукатурного правила.
Укладка велась на плиточный клей ceresit cm17, клей по густоте средний
Следил за тем, чтобы не было пустот:
В процессе укладки все плоскости проверял правилом и уровнем, также следил за тем, чтобы расстояние швов от кирпичной клади дома было одинаковой у обоих боковин. В такую погоду лазерный уровень был бесполезен (яркое солнце).
Поскольку стяжка у площадки была залита под углом, то и подрез по низу не одинаковый (немного в виде клина). Поэтому, чтобы не возникло путаницы — пронумеровал.
Готово:
Здесь уже было сложнее. Для начала нужно было определиться с углом — как именно будет резаться плитка. А это можно было понять только по месту. Разложить строго параллельно ступеням, уложить правило, прочертить линию и алга.
Следил за тем, чтобы были одинаковые расстояния с помощью связанных вместе двух 3-х метровых правил.
Далее режим, заусовываем и нумеруем.
Но уже на этапе финишной раскладки насухо выяснилось, что всё таки немного ошибся с углом. Чертил новую линию и ушёл доводить до ума.
В начале были выставлена первая плитка и маяк.
Совсем забыл ранее сказать: вся плитка в процессе укладки, протиралась насухо выжатой тряпкой (от возможной пыли), промазывалась насдир (тыльная часть) + промазывалось и само основание.
Далее, согласно нумерации всё укладывалось снизу вверх, иначе плитка сползала под своим весом (внизу просто упор поставил):
Верх левой боковины готов.
А вот с правой пришлось помучится дольше. В начале выяснилось, что плитка в процессе у меня всё-таки сползла на несколько миллиметров. И пришлось всё снимать.
И будете смеяться, но когда уже пришёл на следующий день, ещё раз всё перепроверил, и опять понял, что нужно миллиметр подснять местами.
Левую часть, одну плитку, тоже в итоге пришлось немного шлифануть, но там 1,5 мм – мелочь.
Здесь уже не так сложно. Прикладываем → отмечаем → режем → делаем заусовку → проверяем, нумеруем → откладываем.
В процессе укладки и после накрывал и немного увлажнял (сквозь это полотно вода не проходит, но влажность может поддерживаться)
Готово:
Через 3 дня, промазал все угловые стыки полимерным герметиком bostiк:
И приступил к облицовке площадки и ступеней.
Первым делом повторная раскладка насухо. Определяемся с распределением оттенков. Утверждаем с заказчиком.
Также, как я и говорил ранее (на этапе шлифовки лестницы) глубина ступеней была больше, чем нужно. Известно, что по технологии подступёнок должен заводиться за капинос, как бы нависать, как на этом примере:
но тогда глубина ступени должна позволять это. А у нас не позволяла:
Поэтому мы делали иначе.
Резка, шлифовка и доработка углового примыкания:
Сподручнее в начале было уложить плитку с двух сторон, а потом остальное.
Вся плитка протирается насухо выжатой тряпкой от возможной пыли.
Площадка уложена.
Там, где слой нужно было чуток побольше сделать — наносил клей гребёнкой на обе стороны. Да, и обратите внимание: клей начёсывается в одном направлении. Это важно, чтобы не было пустот.
Основание также перед нанесеним клея тщательно протиралось:
После плитка накрывалась.
На следующий день заполнил примыкание полимерным герметиком:
При резке и обработке также старался оптимизировать процесс.
Промазывал и основание и тыльную часть плитки:
Готово. Осталась затирка.
Первым делом определились с затиркой. Швы у нас 4-5 мм, плитка клинкерная, улица. Позвонил к технологу Ceresit — уточнил какая из их затирок подойдет наилучшим образом. Остановились на Ceresit CE 43.
Тезисно о её свойствах и почему выбрали именно её → расскажу в закреплённом комментарии.
Какая бы затирка не была, всегда прежде чем затирать — тестирую в невидном участке или на обрезках. Аналогично поступил и сейчас.
Поскольку в затирке гидрофобные добавки, то в ручную её будет сложнее перемешать, на фото ниже хорошо видно, что затирка неохотно намокает — вода как бы отдельно собирается. Я перемешивал шуруповёртом и небольшим миксером.
Для заполнения швов использовал стандартный набор — мастерок, обычные шпателя (они в основном за забора затирки из ведра), резиновый шпатель специально для затирки.
*ряд фото ниже с решения другой задачи (не сделал фото в момент затирки лестницы, было не до этого)
Далее загоняем затирку в швы с усилием — стараясь заполнить все возможные пустоты. Важно заполнять в разных направлениях. То, что затирка хорошо заполнила шов — видно когда она рядом выдавливается. На фото ниже это хорошо видно (затирка выдавилась из вертикального шва).
Там, где не мог подлезть резиновым шпателем, затирал узкими пластиковыми. А их нарезал из набора пластиковых шпателей.
Замывал стандартным набором плиточника: ведро для мытья затирки, специальные губки — тёрки (они как раз для работы с ведром — значительно ускоряют процесс мытья),
Затирка производилась во двадцатых числах сентября, временами было совсем не жарко. Да и в целом водой из под скважины мыть не комильфо — поэтому грел. Отмывается затирка тёплой водой, кстати, лучше.
Приступал к замывке после нанесения минут через 20 (у меня было прохладно, если погода жаркая, то замывал бы минут через 10).
Швы формировал формовкой для швов. Вот что получилось:
Использовал для этого Ceresit CS 25. Эта силиконовая затирка обладает отличным характеристиками.
— атмосферостойкая, обладает высокой стойкостью к УФ-излучению и озону;
— с усиленным противогрибковым эффектом (имеет фунгицидные добавки).
Прежде чем заполнить шов — плитку края плитки обклеил малярным скотчем.
Это высокопрочная (2,5 МПа) эластичная водоотталкивающая и морозостойкая затирка для широких швов (от 5 мм до 40 мм). В моём случае шов был 5 мм.
— После замешивания выдержать 5 мин.
— Выработана должна быть в течении 40 мин. после замешивания.
— Затирка быстросохнущая и имеет время схватывания не более 720 мин.
И конечно, она отлично подходит для клинкерной плитки.
Итак, моя цена за эту всю эту работу сейчас начиналась бы с суммы: 370 000 р.
| Задача | Дней |
|---|---|
| Зачистка, шлифовка, корректировка геометрии и т.д | 1 |
| Резка штроб под кабель | 1.5 |
| Монтаж кабеля | 1 |
| Маяки: горизонт площадки + ступени + заливка | 1 |
| Маяки вертик ступ + штукатурка | 1 |
| Выставление правил (маяков) на кривые боковины (горизонт) + Выставление маяков горизонт кривые боковины | 1 |
| Заливка горизонт кривые | 1 |
| Выставление маяков правил маяков на кривые вертикаль | 1 |
| Удаление маяков + раскладка насухо боковин (плитка) | 1 |
| Наращивание передков (торцы лестницы) | 1 |
| Гидроизоляция | 1 |
| Заусовка плитки для боковины у площадки | 0.5 |
| Раскладка насухо, проверка плитки на геометрию, осмотр плитки на целостность | 1 |
| Чистка + укладка боковины площадка | 1 |
| Отмывка + Раскладка + Резка плитки на боковины горизонт | 2 |
| Переделка боковин справа (уплыли) + чистка швов | 1 |
| Добивка горизонт верх | 1 |
| Нарезка — внутренние вертикал кривые боковины | 1 |
| Укладка внутр. Вертикал Кривые боковины | 1 |
| Облицовка кривых боковины (торцы) | 1 |
| Заполнение герметиком | 1 |
| Раскладка + резка + шлифовка плитка площадка + укладка | 1 |
| Чистка площадки + укладка ступеней горизонт | 2 |
| Резка, шлифовка + укладка подрезов ступеней | 1 |
| Нарезка + шлифовка + укладка подступёнки | 2 |
| Затирка | 2 |
| Герметик | 1 |
380000р — именно на эту сумму “попал” бы заказчик при облицовке лестницы, если бы не один мой вопрос
Существуют проекты, реализуя которые я получаю особое удовольствие. Задачи, при решении которых задействовано как можно больше моих навыков в плиточном…
— Савелий Фанович, у меня к вам серьезный разговор. Судя по всему, стройку придется остановить. У меня поменялись планы. ***…
— Мама! Вы бы прилегли поспать, а то от счастья скоро кожа на затылке лопнет! *** Помните анекдот про Тещу,…
https://www.youtube.com/watch?v=-djkM5wglTA
— Слушай, Азиз, а ты вообще читать умеешь? Я для кого на бумажке написал — что нужно купить? Как ты…
— Скажите, Шурик, а у вас всегда не как у людей или это мне так повезло? — Это смотря кого…
This website uses cookies.
Leave a Comment