Приходилось ли вам ночью демонтировать несколько десятков квадратных метров штукатурки? Причём не абы какой штукатурки, а той, что вы нанесли собственноручно: выставляли маяки, старательно обеспыливали, тщательно грунтовали, замешивали раствор, промазывали насдир, накидывали, стягивали правилом..
Лично мне приходилось. И скажу я вам — занятие это не самое радостное.. Надо ли говорить, что ошибка, из-за которой я вынужден был это делать, вылилась мне в копеечку?
Спросите — Что была за ошибка? Об этом упомяну чуть ниже 👇и там же, в одном из перечисленных пунктов, я расскажу про ошибку, которая мне обошлась в несколько десятков тысяч рублей.
Словом, сегодня я для вас подготовил нечто особенное.. В “сборник” я постарался собрать не только ошибки, которые сам допускал, но и те, что многократно наблюдал. Особенно ценно, что к этому списку приложил руку Александр (“О Стройке Без Иллюзий”) и профи-штукатуры (Серёга, Станко 🤝).
Помимо ошибок в тексте будут мелькать рекомендации, которые в будущем вам помогут сэкономить либо время либо деньги либо и то и другое.
Пункты с ошибками и рекомендациями, перед которыми я закрепил вопрос (❓) — означают, что у меня есть сомнения в этом пункте, а если быть точнее — эти пункты выглядят довольно спорными. Там требуется ваше участие (желательно тех, кто в теме 😉). Потому не удивляйтесь — местами будут мелькать опросы. Участвовать и тут же видеть их результаты в них могут все (даже те, кто не в теме)
Статья большая. Будут пункты, где я не сумел себя остановить в комментариях. Старался ничего не забыть. Поэтому, чтобы вас не перегружать я её разбил её на две части. Но не переживайте — они выйдут буквально одна за одной. Одна сегодня вечером, вторая → завтра).
Но даже эта получилась длинновата. Поэтому чтобы у вас было больше мотивации добраться до конца скажу → последним пунктом я рассказал про ошибку из-за которой в одной из квартир Заказчики переплатили ощутимое количество денег. Ошибка была связана с покупкой штукатурного маяка. Как думаете, что это была за ошибка?
Если кто-то пожелает все эти пункты сохранить в виде простого списка (чек-листа) — в конце статьи прикреплю ссылку на таблицу с этим списком 👇🔗.
Там же вас будет ждать ссылка на статью, где я перечислил 15 ошибок при выборе штукатурки.
→ Выбор и покупка инструмента → Подготовка → Выставление маяков → Замешивание → Нанесение → Сушка.
Поехали.
Как бы это странно не звучало, но правИло, которое, казалось бы, по определению должно быть идеально ровным тоже бывает кривым. Проверяется очень просто: При выборе в магазине нужно просто прислонить заострённый конец правила к задней его части. На этом фото, если присмотритесь у правИла прогиб миллиметра 2 минимум.
В основном у нас используют трапециевидные правила (как раз то, что на фото выше). Кто-то говорит, что это ошибка. Что при давлении Ш-образное правило значительно меньше деформируется, нежели трапециевидное (которое при давлении может выгнуться).
Кто-то говорит, что просто нужно выбирать правило с большим количеством рёбер жёсткости. Например:
Для сравнения правило, где меньше рёбер жёсткости:
Есть мнение, что H-образного правила производительность труда выше за счёт площади. Для нанесения лучше использовать H — обрезное, для подрезания — трапециевидные.
Но по мне, среди всех этих видов с точки зрения жёсткости выигрывает комбинированное правило:
Но лично я его в наших магазинах ни разу не встречал и им не работал..
Подробнее об этом нашёл видео.
Лично работал в основном трапециевидным, поэтому сравнивать особо не с чем. Кто что думает по этому поводу – какой из них лучше/удобнее?
И лучше всего и быстрее цементную штукатурку перемешает бетономешалка (если не считать штукатурной станции, разумеется). Но чаще при ремонте квартир используют строительный миксер.
Есть двойные (два венчика), есть одинарные, но тут уже каждый спец решает сам. Я лично использую одинарный, впрочем, не удивительно, я ведь плиточник. Зачем мне для клей миксер с двумя венчиками..
Что касается самого венчика, то лично мне больше по душе вот такого вида (он быстрее и лучше перемешивает, хоть клей, хоть штукатурку):
Насколько знаю, сейчас есть улучшенные варианты, но я их не тестил.
В крайних случаях (это и медленно, и тяжелее и качество замеса будет страдать) можно использовать достаточно мощные дрели/перфораторы с насадками с возможностью регулировки оборотов.
Всё зависит от объёма. Самые популярные у нас большие бадьи. На подобии этих:
Ну а на сколько литров брать — как и с казал, зависит от объёма.
Также, среди маляров и штукатуров популярны «неубиваемые» бадьи. Они, по сути, из плотной резины. Стоят не дёшево, поэтому скорее актуально, если вы постоянно работаете с сухими смесями таких объёмов.
На данном фото бадья от RUBI. Есть ещё Российские аналоги (КАПАС и т.д). Они вроде как дешевле. Если кто пользуется такими вёдрами — поделитесь в комментариях — есть ли у них минусы, кроме цены?
Года два-три назад на одном из объектов встретил ситуацию, когда у внешних стен дома, выложенных из газобетонных блоков по швам везде были видны трещины. Во многих местах из этих трещин неплохо так поддувало. Я об этом как-то рассказывал, старожилы блога помнят:
Так вот, как выяснилось — весь дом был такой. И в массе своей стена просто зачищалась и штукатурилась. Но по правильному все эти швы нужно заглубить и заполнить эластичным материалом с сеткой. А там, где выявлены пустоты (в нашем случае в некоторых местах было пустым половина блока) заполнить пеной:
Если штукатурка не прочная, то её нужно удалить полностью. В том числе используя болгарку с насадкой и металлической щёткой. Для сравнения, на фото ниже сверху стена очищена, как положено, снизу — просто сбита перфоратором.
Казалось бы — это ведь элементарно. Однако речь идёт не только о пыли в процессе подготовки. Но и после. Поясню.
Нередко бывает, что после обеспыливания и грунтовки проходит несколько дней. При этом если на объекте в это время проводились какие-то работы, то пыль всё равно поднимается и благополучно оседает на загрунтованной стене. В этих случаях (если я после того как провёл рукой по стене и увидел следы пыли) я вновь обеспыливаю и убираю остатки пыли насухо выжатой тряпкой.
И да, историю про то, что грунтовка помимо всего прочего удаляет пыль многие воспринимают слишком буквально: не раз наблюдал, что пыль плохо удалили (например, из-за полуживого пылесоса или вообще его отсутствия), а то, что осталось — просто размазали по стене кисточкой…
Если не грунтовать и/или не смачивать основание, которое впитывает влагу (кирпич, строительные блоки и т.д) – вода из смеси уходит слишком быстро и штукатурка не успевает полноценно набрать марочную прочность (не хватает влаги).
Сильно-впитывающие основания (газобетон, пенобетон) целесообразно загрунтовать раза 2 плёнкообразующими грунтовками (пример привёл чуть ниже).
Для чего нужна в данном случае грунтовка: Она образует плёнку, которая препятствует слишком быстрому уходу воды из штукатурки.
Можно ли поверхность не грунтовать, а просто смочить?
Всё зависит от основания и какой именно штукатуркой вы работаете. материала. Например, если это кирпич, то перед нанесением штукатурки его можно (и даже лучше) просто напитать водой. Грунтовка (если она имеет сухой остаток выше 12%) может в этом случае даже навредить — создаст препятствие (плёнку) проникновения цемента в поры кирпича. Адгезия будет хуже.
А в случае со сильновпитывающими основаниями (пенобетон, газоблоки) однозначно нужно грунтовать.
Например, в случае с монолитным бетоном. Он практически не впитывает воду. Поэтому вместо обычной грунтовки в случае с гипсовой штукатуркой применяют бетоноконтакт (он, к слову, изначально для этого и разрабатывался (для штукатурки бетона гипсовой штукатуркой).
В случае с цементной штукатуркой в качестве адгезионного слоя применяют обрызг и/или готовят смесь адгезив на основе латекса, подробнее про адгезив рассказывал отдельно — ссылку прикреплю 👇🔗
Кирпичные стены перед цементной штукатуркой также лучше смочить, чем грунтовать. О методах улучшения адгезии без использования адгезива и/или обрызга рассказал чуть ниже.
Если максимально просто, то есть три основных вида грунтовок:
— Укрепляющие (грунтовки глубокого проникновения);
— Адгезионные (например, бетоноконтакт);
— Плёнкообразующие грунтовки.
К примеру, для грунтовки сильновпитывающих оснований лучше использовать плёнкообразующую грунтовку. Это, как правило, концентраты. Пример: грунтовка Knauf Mittel Grund.
Что касается соотношения компонентов (насколько сильно разбавлять водой), здесь каждый случай нужно разбирать отдельно (зависит от степени впитываемости основания и конкретного вида грунтовки/рекомендаций производителя. К слову — как вам идея, чтобы я написал аналогичную статью про грунтовки? Напишите в комментариях).
Бетоноконтакт образует на поверхности бетона специальный адгезионный слой, который обеспечивает хорошее сцепление с наносимым сверху слоем гипсовой штукатурки.
Повышает адгезионную способность штукатурки к бетонной основе, предотвращая образование воздушных пузырей и отслаивание штукатурки от бетона в процессе ее эксплуатации.
В обоих случаях произойдёт та же проблема, о которой я говорил выше — из штукатурки слишком быстро уйдёт влага, что негативно повлияет на её марочную прочность и сцепление с основанием.
Разумеется, от существенных сдвигов никакая сетка не спасёт. Но вот от небольших трещин может защитить. Используют обычно стекловолоконные сетки.
Чтобы ответить на вопрос: «нужно ли использовать сетку (и какую именно) при штукатурке?» необходимо разбирать каждый конкретный случай.
Зависит от вида/характеристик штукатурки (гипсовая, цементная (готовая или самомес?)), вида основания, нагрузки, которую будет нести штукатурка в процессе эксплуатации и конечно, слоя штукатурки.
Она должна быть в первой 1/3 слоя. Однако кто-то говорит, что сетка должна располагаться в первой трети штукатурки (ближе к основанию), кто-то, что в середине или вообще в верхнем слое. Поделитесь своим мнением в комментариях.
Штукатурка поверх ляпушек маяков на тонких слоях бывает отваливается (образуются пустоты). Даже если эти ляпухи предварительно загрунтованы. Поэтому лично я углубляю ляпухи по линии маяка.
Кто-то этот пункт назовёт спорным. Однако если стоит задача достич высокой адгезии по всей стене (в том числе и под маяками) – прежде чем наносить штукатурку основание я промазываю насдир шпателем:
Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины и отслоения. Кто-то говорит, что нужно под маяками не должно быть пустот при их выставлении, кто-то, что они обязательно должны быть, чтобы штукатурка была цельной. А как вы считаете?
Речь идёт о расстоянии между маяками. При частом расположении возникает больше риск появления бугров (стена не будет в плоскости), да и просто это лишние трудозатраты. При редком — неудобно будет стягивать + правило будет прогибаться, из-за чего может возникнуть яма. Обычно расстояние делают от 120 до 170 см.
Если в техническом описании смеси указано, что штукатурить можно слоями от 5 мм, то при покупке маяков высотой 10 мм будет перерасход.
Кстати, вы в курсе что такое «обратный способ выставления маяков?».
В следующей части (она уже выйдет завтра) узнаете про ошибки, которые допускают при: Замешивании → Нанесении → Сушке штукатурки. *Подобного рода статьи не особо популярны, но я постараюсь не менее подробно рассказать в будущем и о других материалах.
***
Однажды я при замешивании “запорол” 60 килограмм штукатурной смеси (Ротбанда). В начале думал, попался бракованный Ротбанд (это были первые 30 кг), но когда это повторилось вновь (ещё 30 кг) засомневался — может я делаю что-то не так? Позвонил к коллеге объяснил ситуацию, он расспросил в подробностях всё, что я делаю.
В чём была ошибка? Да всё просто — в ещё не выработанную смесь (с момента замешивания прошло около 40 минут) я добавил свежую. Те, кто в теме скажут — да блин это же азы работы с Ротбандом! И будет прав. Но как показало время этих “возможных” ошибок при работе со штукатуркой можно допустить массу.
Элементы старых смесей которые отвалились от бадьи или от венчика могут оказаться в растворе, а при выравнивании будут оставлять за собой борозды. Я уже не говорю о том, что эти же сухари, никоим образом не принимают участие в создании однородного слоя. Это аналог наполнения штукатурки щебнем с высоким водопоглощением и слабенькой прочностью.
Как раз моя ошибка о которой я упомянул в начале. Итог: штукатурка слишком быстро схватывается. Именно поэтому нужно стараться изначально делать нужную консистенцию 👇.
Добавили слишком много воды (жидковатый). Штукатурка будет стекать/сползать + марочная прочность штукатурки когда она высохнет будет меньше заявленной производителем.
Добавили слишком мало воды (густой) — Приводит к снижению пластичности смеси и в результате, при набросе не происходит сцепления с основанием. Протягивая слишком густую смесь, вы просто “отрываете” её от основания и вместо срезания лишнего, снимаете смесь со стены.
Не раз видел, когда штукатурку замешивают на глаз. Минусов у этого способа два:
— можно легко нарушить рекомендации от производителя;
— уходит лишнее время на разного рода подсыпания и доливания воды.
Лично я заранее приготавливаю мерное ведро (либо делаю отметку — это нужно сделать лишь один раз) и наливаю воды в бадью ровно столько сколько нужно на один мешок штукатурки. Как итог — не нужно ничего подливать/подсыпать и замешивается всё за один раз.
При замешивании нужно в начале налить нужное количество воды и уже после насыпать сухую смесь перемешивая. В противном случае, нет никакой гарантии, что на дне ведра не останется сухая смесь, размазанная по днищу ведра.
Получается, что в замесе принимает участие недостаточное количества порошка и вы рискуете получить сверху слишком жидкую смесь.
Это в случаях, когда стяжка уже залита. Пространство нужно для того чтобы при ходьбе или любых других физических воздействиях вибрация не передавалась на штукатурку.
Лично я просто подкладываю ДВП (3 мм), и на стадии схватывания или после (зависит от вида штукатурки) — выдёргиваю.
Вибрации перекрытий и возможные расширения стяжки, настолько незначительны, что измеряются долями миллиметров. Поэтому зазора в 2-3мм вполне достаточно.
Особенно актуально, если дом ещё не дал усадку. Если не оставить пространства, то при усадке примыкающая к потолку часть штукатурки отслоиться и всё.
Я оставляю около сантиметра — приклеиваю на герметик этой толщины тот же пеноплекс или то, что есть под рукой. После того, как штукатурка высохла — либо просто срезаю пеноплекс, либо удаляю его а это место заполняю пеной.
Что значит плохо? Дело в том, что когда удобно, то для размаха руки место есть, а соответственно и усилие с каким будет накидываться смесь и угол под которым это будет происходить — можно настроить. А вот в стеснённых условиях, или когда нудно нагибаться — здесь и угол и усилие уже будет из серии “как получится”. В том числе по этой причине нередко по низам у стен нередко можно обнаружить пустоты.
Это продиктовано технологией работы с гипсовой штукатуркой. Прежде чем наносить второй слой — первый должен полностью просохнуть, далее его нужно загрунтовать и только затем наносить второй слой.
Иначе (если штукатурить поверх ещё не высохшего первого слоя) свежая штукатурка отскочит. Далеко не убежит, но с мусором повозится придется.
Этот пункт также относится к гипсовой штукатурке и зависит от её вида.
К примеру — какой смысл глянцевать штукатурку в ванной — там, где будет плитка? Это только ухудшит адгезию клея со стеной..
При таких температурах либо замедлится либо остановится процесс набора прочности и высыхания.
Кто-то говорит, что штукатурить надо начинать сверху. Кто-то снизу. Лично я дела и так и так, большой разницы не увидел. А что думаете вы по этому поводу?
И здесь есть споры. Кто-то говорить, что для Ротбанда сквозьняк при высыхании даже полезен, при этом цементная штукатурка может отслоиться. Ваше мнение?
Влага слишком быстро испаряется, как итог, штукатурка не успевает набрать прочность. В случаях с цементной штукатуркой, для нормального процесса гидротации, необходимо сохранять влагу в смеси не менее 4-7 суток.
Как итог:
— со временем может появится плесень;
— отслоение последующих видов материала.
В случае с полимерными шпатлевками, происходит “запирание” влаги в стене и высоки риски образования плесени и грибка.
Даже если штукатурка успела полностью просохнуть после зимы в неотапливаемом помещении. Если вы промороженное помещение нагрели, конденсат на поверхности стен неизбежен. Со всеми вытекающими последствиями.
Прогрейте пушками промороженный дом и даже в марте, углы обрастут плесенью.
Появляется ржавчина (цинк повреждается по время стягивания правилом). Не говоря о том, что при ошкуривании стены, можно вскрыть маяк до железа и ржавчина проступит даже через обои.
Есть вероятность, что при желании повесить картину буром можно попасть в маяк.
Ставьте 👍, если статья была полезной, и обязательно ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, чтобы не пропустить новые.
Как и обещал ссылки:
👉 Ссылка на таблицу — Чек-лист ошибок при работе со штукатуркой
Существуют проекты, реализуя которые я получаю особое удовольствие. Задачи, при решении которых задействовано как можно больше моих навыков в плиточном…
— Савелий Фанович, у меня к вам серьезный разговор. Судя по всему, стройку придется остановить. У меня поменялись планы. ***…
— Мама! Вы бы прилегли поспать, а то от счастья скоро кожа на затылке лопнет! *** Помните анекдот про Тещу,…
https://www.youtube.com/watch?v=-djkM5wglTA
— Слушай, Азиз, а ты вообще читать умеешь? Я для кого на бумажке написал — что нужно купить? Как ты…
— Скажите, Шурик, а у вас всегда не как у людей или это мне так повезло? — Это смотря кого…
This website uses cookies.
Leave a Comment